Industri fesyen menghadapi tantangan keberlanjutan yang sangat besar. Namun, tantangan yang lebih besar adalah bagi konsumen untuk menentukan siapa yang asli dan siapa yang tidak.
oleh Rebecca Van Amber dan Saniyat Islam*
Fesyen adalah tentang menampilkan yang terbaik dari diri Anda kepada dunia.
Meskipun praktik produksi merek-merek telah lama diawasi, komitmen mereka terhadap keberlanjutan sebagian besar hanya ada di balik tirai. Industri ini secara historis mengandalkan tenaga kerja eksploitatif, pabrik yang memaksakan kerja dengan keadaan buruk, pekerja anak, dan bahkan perbudakan, yang secara tidak proporsional berdampak pada wanita dan orang-orang kulit berwarna.
Kini, sisi tersembunyi dari industri fesyen ini mulai terungkap seiring dengan transisi dampak perubahan iklim dari kekhawatiran di masa depan menjadi kenyataan di masa kini.
Konsumen kini semakin sadar akan jejak lingkungan industri fesyen dan mencari cara untuk menguranginya.
Akibatnya, merek-merek memanfaatkan keberlanjutan sebagai alat pemasaran, membuat narasi menarik yang beresonansi secara emosional untuk menciptakan ikatan yang kuat dengan konsumen dan mengilhami produk dengan rasa keunikan dan nilai.
Namun, pendekatan ini telah memunculkan greenwashing, di mana merek membuat klaim yang menyesatkan tentang upaya lingkungan mereka agar terlihat ramah lingkungan tanpa melakukan perubahan yang substansial.
Maraknya greenwashing di Australia pada tahun 2022 membuat Komisi Persaingan Usaha dan Konsumen Australia (ACCC) melakukan pencarian melalui internet terhadap 247 bisnis yang berpotensi melakukan greenwashing, dan mengidentifikasi pakaian dan alas kaki sebagai pelanggar yang signifikan.
Laporan ini mengarah pada penyelidikan senat terhadap greenwashing, dengan laporan akhir yang diharapkan pada November 2024.
Beberapa faktor telah berkontribusi pada masalah greenwashing di industri fesyen.
Pelabelan tekstil
Di Australia, tidak ada persyaratan untuk mencantumkan kandungan serat pada pakaian dan produk tekstil, sehingga menimbulkan masalah dalam hal keberlanjutan dan pengelolaan produk.
Pelabelan kandungan serat sangat penting untuk menentukan strategi akhir masa pakai, karena jenis serat memengaruhi apakah kain dapat didaur ulang atau dijadikan kompos.
Kain campuran menimbulkan tantangan tersendiri, karena sebagian besar pakaian yang beredar di pasaran terdiri dari campuran serat campuran, yang sering kali hanya dapat dicacah secara mekanis atau dikirim ke tempat pembuangan akhir.
Kurangnya pelabelan kandungan serat wajib ini bertentangan dengan tujuan industri fesyen sirkular Australia pada tahun 2030, karena hal ini menghambat daur ulang dan opsi akhir masa pakai.
Selain itu, sekitar 8.000 bahan kimia tambahan digunakan dalam pakaian dan tekstil, yang tidak diwajibkan untuk diungkapkan oleh merek.
Beberapa bahan kimia ini dapat memiliki efek kesehatan yang signifikan, dan laporan terbaru mengindikasikan bahwa pakaian dari perusahaan-perusahaan raksasa fesyen yang sangat cepat mengandung bahan kimia berbahaya yang jauh di atas batas legal.
Desain
Pendekatan desain saat ini dalam industri fesyen sering kali memprioritaskan penjualan langsung di atas pertimbangan masa pakai produk, yang mengarah pada tantangan keberlanjutan yang signifikan.
Perusahaan dapat membuat klaim lingkungan yang menyesatkan karena kurangnya pengetahuan material yang komprehensif.
Konsumen, yang umumnya tidak banyak mengetahui tentang bahan-bahan tersebut, dibebani secara tidak adil untuk membuat pilihan-pilihan yang berkelanjutan.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengawasan yang kuat dan kerangka kerja regulasi yang menetapkan kriteria yang jelas untuk tekstil yang aman, tahan lama, dan berkelanjutan, sehingga produsen dan konsumen mendapatkan informasi yang lebih baik dan selaras dengan keberlanjutan yang sesungguhnya.
Bahan
Inovasi bahan adalah salah satu cara yang dilakukan oleh merek untuk mendorong keberlanjutan.
Meskipun bahan plastik dan sintetis sering dianggap berbahaya, ada dorongan untuk menggantinya dengan bahan alternatif yang “alami”, “berbasis hayati”, atau dapat terurai secara hayati (biodegradable). Namun, bahan-bahan ini dapat menyesatkan konsumen.
Sebagai contoh, Piñatex® (kulit nanas) terbuat dari limbah tanaman nanas, tetapi mengandung 28 persen PLA dan PU (plastik).
Campuran bahan nabati dan sintetis ini membatasi pilihan akhir masa pakainya pada tempat pembuangan akhir atau insinerasi, sehingga menyesatkan konsumen untuk berpikir bahwa mereka membeli produk yang sepenuhnya alami atau dapat terurai secara hayati.
Demikian pula, kulit jamur (kulit miselium) dipromosikan sebagai alternatif yang berkelanjutan untuk kulit hewan karena sifatnya yang dapat terurai secara hayati dan dampak lingkungan yang lebih rendah. Namun, greenwashing dapat terjadi dalam berbagai cara:
Stella McCartney: Frayme Mylo Bag, terbuat dari miselium dan Lyocell, diproduksi dalam jumlah terbatas, menunjukkan eksklusivitas dan bukannya komitmen yang luas terhadap keberlanjutan. Harganya yang mahal semakin memposisikannya sebagai barang mewah daripada pilihan yang dapat diakses dan berkelanjutan.
Nat-2 dan Zvnder: “Sepatu kets jamur vegan” mereka menggunakan kulit jamur dan bahan ramah lingkungan, tetapi tidak memiliki informasi terperinci tentang dampak lingkungan dari proses produksinya, sehingga berpotensi menyesatkan konsumen tentang keberlanjutan yang sebenarnya.
Lululemon Athletica: Matras yoga dan tas ranselnya yang terbuat dari kulit jamur lebih menonjolkan aksen keberlanjutan daripada keseluruhan produknya, yang dapat dilihat sebagai isyarat. Penekanan pada bahan daur ulang perlu diteliti lebih lanjut mengenai manfaatnya bagi lingkungan.
Mercedes Benz: Mobil konsepnya memiliki jok yang terbuat dari kulit kaktus dan jamur serta karpet serat bambu. Namun, penggunaan serat bambu, yang sering kali diproses menjadi viscose dengan bahan kimia berbahaya, dan istilah “poliuretan berbasis biobased” memerlukan klarifikasi tentang dampak lingkungan. Mobil konsep ini mungkin lebih tentang pemasaran daripada pergeseran nyata dalam praktik produksi.
Pergeseran ke arah bahan alami didorong oleh keinginan untuk menggunakan sumber daya terbarukan daripada plastik yang berasal dari minyak bumi, yang tidak dapat diperbarui, bertahan di tempat pembuangan sampah selama berabad-abad, dan berkontribusi pada polusi plastik mikro.
Namun, bahkan produk serat alami pun dapat melakukan greenwashing. Produk-produk ini mungkin dipasarkan sebagai kompos atau dapat terurai secara hayati, tetapi merek-merek tersebut sering kali tidak mengungkapkan bahan kimia atau perlakuan apa pun yang digunakan.
Hanya garmen organik bersertifikat, tidak diolah, dan tidak diwarnai yang dapat dikomposkan di rumah, sebuah kriteria yang tidak banyak dipenuhi oleh beberapa produsen garmen. Kain organik bersertifikasi Global Organic Textile Standard (GOTS) tidak lagi dapat diklasifikasikan sebagai “organik” setelah dicelup dengan pewarna sintetis.
Ini semua soal citra
Transparansi selektif dan tokenisme adalah hal yang umum dalam greenwashing.
Perusahaan menyoroti bahan berkelanjutan tanpa memberikan informasi siklus hidup yang komprehensif, dan memasukkan sejumlah kecil bahan berkelanjutan dapat menarik konsumen yang sadar lingkungan tanpa perubahan praktik bisnis yang signifikan.
Pemosisian produk berkelanjutan yang mewah juga dapat menunjukkan bahwa produk tersebut lebih kepada citra merek daripada membuat pilihan yang berkelanjutan dapat diakses oleh semua orang.
Terlalu banyak tanggung jawab pada konsumen untuk melakukan penelitian sendiri tentang produk potensial sebelum melakukan pembelian – tetapi sebagian besar konsumen umumnya kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman.
Bahkan di dalam industri fesyen, pengetahuan tentang bahan juga masih kurang, dan sebagian besar merek bergantung pada pemasok untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur.
Meskipun industri fesyen membuat beberapa langkah menuju keberlanjutan, greenwashing tetap menjadi perhatian yang signifikan.
Di sinilah kerangka kerja regulasi yang kuat, pengetahuan khusus tentang tekstil, dan pelabelan yang transparan dapat membantu memastikan bahwa merek dan konsumen dapat membuat pilihan yang benar-benar berkelanjutan.
*Dr Rebecca Van Amber adalah dosen senior di School of Fashion and Textiles dan manajer program Bachelor of Fashion & Textiles (Sustainable Innovation). Beliau adalah seorang ahli dalam bidang keberlanjutan, ekonomi sirkular, penelitian dan pengembangan tekstil dan garmen, serta properti tekstil.
Dr Saniyat Islam adalah dosen Senior Fashion Enterprise dan Inovasi Berkelanjutan di School of Fashion and Textiles, RMIT University. Keahlian utama penelitiannya adalah di bidang Bahan Tekstil dan Ilmu Polimer. Penelitiannya saat ini berfokus pada model Bisnis Sirkular, inovasi Blockchain untuk Perusahaan Fesyen, bahan tekstil yang berkelanjutan, dan penelusuran rantai pasokan sistem fesyen.
Penulis menggunakan bantuan dari Val, asisten AI Universitas RMIT untuk menyederhanakan bahasa dalam artikel ini dan mengurangi panjangnya.
Awalnya diterbitkan di bawah Creative Commons oleh 360info™.
Gambar banner dibuat dengan DALL-E melalui ChatGPT oleh OpenAI.
